Tra Costantinopoli e New York: i percorsi sensoriali di Ilias Ermenidis

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Ilias Ermenidis è l'incarnazione della profumeria aperta. Compone fragranze per grandi case e per marchi riservati. Il suo nome compare nei crediti di creazioni diverse come Victoria's Secret Heavenly, Gucci by Gucci, Vera Wang Princess e le fragranze maschili di Givenchy. Un'ampia tavolozza che testimonia un approccio senza esclusione di colpi.

Prime ispirazioni

Nato a Costantinopoli, Ilias Ermenidis si è trasferito ad Atene da bambino. Due città, due culture, due modi di guardare il mondo. Questa molteplicità ha plasmato la sua visione. All'età di diciotto anni, lasciò la Grecia per la Francia. Si diresse a Versailles e all'ISIPCA, la scuola di profumeria. L'economia avrebbe aspettato. La profumeria non poteva.

Le estati trascorse nell'azienda di famiglia avevano piantato un seme. In questa fabbrica di Istanbul, scoprì le materie prime. Non ancora la composizione, ma già il fascino di ciò che trasforma l'invisibile in tangibile. Giocava con le formule durante le lezioni di chimica e cosmetica. Un segno sicuro.

Nel 1981, fece uno stage presso Firmenich a Ginevra. Fu la svolta. L'anno successivo, si è unito a Créations Aromatiques per la formazione. Poi, nel 1986, Firmenich lo ha assunto. Divenne il primo apprendista profumiere con un diploma ISIP ad essere assunto dall'azienda. Una fonte di grande orgoglio per lui. Questa distinzione gli ha aperto le porte di una carriera che lo ha portato da Parigi a New York, dove è rimasto per venticinque anni prima di tornare a Parigi nel 2019.

Il suo stile olfattivo

Come si definisce lo stile di un designer che compone sia per il mercato di massa che per le profumerie di nicchia? Ermenidis rifiuta di essere etichettato. Parla di generosità, gioia e ricerca continua. Il suo stile: gioioso e generoso, sempre alla ricerca di quel piccolo particolare che darà a una fragranza la sua firma e la renderà coinvolgente.

I suoi materiali preferiti rivelano le sue preferenze. Utilizza regolarmente l'assoluta di mimosa, davana e immortelle. Per quanto riguarda le molecole, cita Hedione e Ambrox come texture radiose che vengono costantemente perfezionate. Ambrox, in particolare. In un'intervista, la descrive come la molecola più sensuale che esista. Questo fascino per i materiali d'ambra attraversa molte delle sue creazioni.

Il suo metodo? Non esiste una formula unica. Una creazione può richiedere tre secondi o tre anni. A volte è come scrivere un romanzo. Altre volte, si tratta di un'intuizione folgorante. I suoi momenti preferiti? Quelle mattine in cui sente un'urgenza nello stomaco, quando deve correre in laboratorio per testare questa o quella idea. La pura emozione della creazione.

I suoi amici lo chiamano il profumiere filosofo. Un'etichetta appropriata per lui. Appassionato di arte contemporanea, design, architettura, storia e opera, trae ispirazione da ogni parte. Sostiene che anche una cena noiosa può diventare una fonte di ispirazione. Tutto è fonte di ispirazione.

Risultati degni di nota

Ilias Ermenidis ha raggiunto diverse pietre miliari nella sua carriera. Nel 1990, Byblos ha segnato il suo primo successo. Una fragranza giocosa e atipica per l'epoca. Poi è arrivato Victoria's Secret Heavenly nel 2000, che ha vinto un FiFi Award ed è diventato un bestseller americano. Una consacrazione.

Per Gucci, ha disegnato l'omonima fragranza Gucci by Gucci. Questo lavoro prestigioso ha consolidato la sua reputazione. Per Givenchy, ha collaborato con Alberto Morillas per Pour Homme, Blue Label, Greenenergy e Oblique FF. Profumi maschili che definiscono un'epoca.

Il suo portfolio si estende anche a case come Calvin Klein, Michael Kors e Ferragamo, oltre a marchi più riservati come Goldfield & Banks, per il quale ha creato Purple Suede, ed ELISIRE, per il quale ha creato Elixir Absolu nel 2015. Questa creazione dispiega un lussureggiante bouquet floreale in cui mimosa, tiaré di Tahiti e ylang-ylang si mescolano con bergamotto e mandarino. La voluttuosa scia di ambra, vaniglia e patchouli coinvolgente trasforma questo chypre floreale in un vero e proprio elisir di seduzione.

Più recentemente, ha lavorato alla collezione Parfums de Marly e per Amouroud. Ha anche partecipato alla creazione di Chanel 1957, un'esplorazione del muschio bianco. Ogni progetto gli permette di esplorare un territorio diverso.

La sua visione del profumo

Per Ilias Ermenidis, la creazione di un profumo è un momento magico e promettente, ma richiede un lavoro di squadra per dargli vita. Non si prende mai il merito esclusivo. Il profumiere dialoga con i direttori artistici, i team di marketing e i valutatori. La creazione è un processo collettivo.

A volte paragona il suo lavoro a quello di uno chef o di un architetto. Comporre un profumo significa assemblare materiali, creare una struttura, cercare l'armonia. Il profumo ha un proprio linguaggio, meno universale della musica, ma capace di trasportare, emozionare e creare dipendenza.

Non ha problemi a collaborare con altri profumieri. A volte è necessario uno sguardo nuovo, soprattutto quando lo sviluppo richiede molto tempo. Collaborazione significa fiducia e rispetto. Con Alberto Morillas, ad esempio, lavora regolarmente su progetti americani ed europei.

Ritratto personale: il profumiere dietro i flaconi

Ermenidis attribuisce il suo carattere positivo alle sue origini mediterranee. Trascorre ogni estate in Grecia con la famiglia e gli amici. Questi viaggi di ritorno alle sue radici sono essenziali per lui. La sua vita ruota attorno a due pilastri: la passione per la sua professione e la sua famiglia. Mette la salute e la felicità dei suoi figli al di sopra di tutto.

In Firmenich, si definisce un artista in residenza. Una frase che riassume il suo rapporto con l'azienda. È il luogo in cui vive la sua passione. I progetti stressanti e che richiedono tempo non lo spaventano. La fiducia dei suoi colleghi e dei clienti è ciò che lo tiene su di morale. E quando una nuova bottiglia arriva nelle sue mani, invia immediatamente una foto alla sua famiglia.

Poliglotta e cosmopolita, Ilias Ermenidis incarna una profumeria senza confini. Dieci anni tra Parigi e Ginevra, venticinque anni a New York, poi di nuovo a Parigi. Questa mobilità alimenta la sua creatività. Ogni città porta con sé la propria prospettiva. New York lo ha esposto a un'energia particolare, un dinamismo americano. Parigi rimane il cuore storico della profumeria.

Ama le discussioni, le scoperte, gli incontri. Il suo approccio intellettuale al profumo non gli impedisce di essere caloroso ed estroverso. Ama l'idea che ci siano milioni di cose da imparare. Questa curiosità senza limiti lo mantiene aperto.

Incarna anche una certa umiltà. Nonostante un portafoglio impressionante, rimane accessibile, aperto e curioso. Non cerca di imporre un unico stile, ma risponde a ogni brief con precisione. Questa capacità di adattamento, unita ai suoi standard elevati e costanti, lo rende un profumiere completo.

Il suo approccio multiculturale arricchisce il suo lavoro. Costantinopoli, Atene, Parigi, New York: ogni città ha lasciato il suo segno. Questa diversità si riflette nelle sue composizioni, che sono in grado di parlare a diversi pubblici senza mai rinnegare se stesse.

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