Miguel Matos: Der Mann, der in Gerüchen denkt

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Es gibt diejenigen, die über Parfüm sprechen, und andere, die darüber nachdenken. Miguel Matos gehört zur zweiten Kategorie – zu jenen, für die der Geruchssinn niemals ein Selbstzweck ist, sondern der Ausgangspunkt für weitreichendere Überlegungen über Kunst, den Körper, das Gedächtnis und das Menschsein. Als Journalist, Kritiker, Ausstellungskurator, Autor und autodidaktischer Parfümeur ist er eine der einzigartigsten Persönlichkeiten, die die Nischenparfümerie in den letzten zwanzig Jahren hervorgebracht hat. Er gleicht keinem anderen, und seine Parfüms ebenso wenig.

Das Kind der Gegenkultur

Miguel Matos ist in Almada geboren und lebt dort; die Stadt liegt am Südufer des Tejo, nur wenige Minuten mit der Fähre von Lissabon entfernt. Der Tejo, das goldene Licht der Mündung, die Azulejos an den Fassaden, aber auch die avantgardistischen Clubs für elektronische Musik, die er in London und Berlin regelmäßig besucht, sind die Ausgangsmaterialien, aus denen sich sein sinnliches Universum formt.

Denn auch wenn Miguel Matos die Tradition schätzt, lässt er sich nicht von ihr einschränken. Er holt sich seine Inspiration dort, wo sie entsteht: ebenso in einer Kindheitserinnerung wie im Halbdunkel einer Tanzfläche um vier Uhr morgens.

Über zwei Jahrzehnte lang erkundet er dieses Universum zunächst durch Worte. Als Journalist sowie Kunst- und Kulturkritiker entwickelt er einen scharfen Blick und die Fähigkeit, Werke in ihrer jeweiligen Epoche und ihrer eigenen Ästhetik einzuordnen. Dieses intellektuelle Rüstzeug wird er vollständig in die Parfümerie einbringen.

Der Kritiker, der verstehen wollte

Im Jahr 2013 trat Miguel Matos als Redakteur und Kolumnist dem Team von Fragrantica bei. Was ihn sofort von seinen Kollegen unterscheidet, ist die Art und Weise, wie er kunsttheoretische Ansätze auf die olfaktorische Analyse anwendet. Wo andere Kritiker beschreiben, hinterfragt Miguel Matos. Er zerlegt die narrativen Strukturen eines Parfüms, so wie man ein Gemälde von Mark Rothko oder einen Film von Tarkowski analysieren würde. Seine Texte, die mehrfach für die Fragrance Foundation Awards und die Perfumed Plume Awards nominiert wurden, stellen einen intellektuellen Anspruch, der in einem Bereich selten ist, in dem sich die Sprache oft mit dem Lyrischen oder rein Technischen begnügt.

Doch der Kritiker Miguel Matos verspürt bald eine produktive Frustration: Die Kluft zwischen dem Schreiben über Parfüms und dem Verständnis dafür, wie sie entstehen, lastet schwer auf ihm. Er beschließt, diese Grenze zu überschreiten – fast schon aus epistemologischer Notwendigkeit heraus.„Ich wollte die Parfümerie von innen kennenlernen. Außerdem wollte ich präziser über Düfte schreiben können, indem ich die Inhaltsstoffe und deren Wechselwirkungen kenne“, vertraut er an. Er beginnt daraufhin, auf eigene Faust zu arbeiten – mit online gekauften Rohstoffen bescheidener Qualität –, probiert sich vor, zweifelt und liest alles, was er über Komposition, Ästhetik und olfaktorische Theorie finden kann.

Die Begegnung mit dem Parfümeur Christian Carbonnel verändert alles. Carbonnel erkennt in Miguels ersten Kompositionen ein rohes Talent, das zwar noch unausgereift, aber dennoch echt ist. Er beginnt, ihn anzuleiten, und schickt ihm hochwertige Rohstoffe. Die Einladung zur Zusammenarbeit mit seinem Labor bietet Miguel Matos das, was er sich bisher noch nicht zu glauben gewagt hatte: einen legitimen Raum für kreatives Schaffen.„Ich sagte immer, ich sei kein Künstler, aber Parfümeure wie Carbonnel und Ramon Monegal haben mich dazu gebracht, an mich zu glauben“, gesteht er.

Die Philosophie des erhabenen Makels

Miguel Matos hat als Parfümeur eine tief verwurzelte ästhetische Überzeugung, die er aus seiner Zeit als Kunstkritiker mitbringt und die er ganz unverblümt zum Ausdruck bringt: „Mein Ziel ist es nicht, nach Schönheit zu suchen; ich suche nach einer Komposition, die verstört.“ Das bedeutet nicht, dass ich nach Hässlichkeit suche; aber ich liebe Unvollkommenheiten, scharfe Kanten und Asymmetrien. Ich liebe den kleinen Makel oder das Ungleichgewicht, das mein Interesse an einem Parfüm aufrechterhält. Perfekt abgerundete Werke langweilen mich.“

Dieses ästhetische Prinzip macht seine Düfte zu Objekten, die gegen den Strom schwimmen. In einer Zeit, in der selbst die Nischenparfümerie manchmal zu einer Art konsensorientiertem Komfort tendiert, entscheidet sich Miguel Matos bewusst für die Provokation. Seine Kompositionen zielen nicht darauf ab, sofort zu gefallen. Sie wollen nachwirken, hinterfragen, wiederkehren.

Die andere Säule der „Matos-Methode“ ist sein enzyklopädisches Wissen über Düfte. Jahrzehntelange Analyse Tausender von Düften – sowohl zeitgenössischer als auch klassischer – verleiht ihm ein ausgeprägtes Bewusstsein dafür, was bereits geschaffen wurde.

„Eine umfassende Geruchskultur zu besitzen bedeutet, dass meine Nase in der Geschichte des Parfüms geschult ist, und das beeinflusst meine Arbeit“, sagt er. Das scheinbare Paradoxon des Autodidakten, der aus der Position eines Experten heraus agiert, lässt sich wie folgt auflösen: Was er nicht in der Schule gelernt hat, hat er durch intensives Eintauchen in die Materie, durch Lektüre, durch Experimentieren und durch das Zuhören bei den Meistern aufgenommen.

Meilensteine: Chronik einer persönlichen Welt

Jungle Jezebel (Sarah Baker Perfumes, 2018)

Hier beginnt alles. Als erstes von Miguel Matos kreiertes Parfüm, das von einem Haus auf den Markt gebracht wird, ist „Jungle Jezebel“ für Sarah Baker Perfumes bereits ein Manifest. Die Komposition greift Elemente der hohen und der populären Duftkultur auf, verbindet gegensätzliche Referenzen und zwingt Sie dazu, gleichzeitig über Widerspruch und Harmonie nachzudenken. Für Parfümliebhaber, die an lineare Erzählungen gewöhnt sind, ist dies ein Schock. Für diejenigen, die nach etwas suchen, das mit nichts anderem vergleichbar ist, ist es eine Offenbarung.

Germaine (Miguel Matos Perfumes, 2019)

Eine Hommage an Germaine Cellier, eine wegweisende Parfümeurin und Schöpferin von „Bandit“ und „Fracas“, zwei der radikalsten Werke der klassischen Parfümerie. Germaine reiht sich in die Tradition der strukturierten Chypre-Düfte ein, mit Noten von Wacholder, Bergamotte und Lavendel im Auftakt, bevor sich eine Herznote von beunruhigender Komplexität entfaltet. Für einen autodidaktischen Parfümeur ist es eine intellektuell gewagte Geste, sich an ein solches Meisterwerk zu wagen. Das Ergebnis ist laut Matos selbst eines seiner Werke, das seine Ästhetik der scharfen Kanten am besten verkörpert. Nicht behaglich. Nicht vergesslich.

Young Hearts (Bruno Acampora Profumi, 2020) – Art & Olfaction-Preis, Kategorie „Unabhängige Parfümeure“

Die internationale Anerkennung. Im Jahr 2020 gewann „Young Hearts“, das für das italienische Haus Bruno Acampora Profumi kreiert wurde, bei den Art and Olfaction Awards – den renommiertesten Auszeichnungen der weltweiten unabhängigen Parfümerie – den Preis in der Kategorie „Indépendant“. Dieses zugleich emotionale und strukturell raffinierte Parfüm verdeutlicht Matos’ Fähigkeit, Kompositionen zu schaffen, die den Träger direkt in seinem Innersten berühren, ohne dabei jemals die Komplexität zugunsten der Zugänglichkeit zu opfern.

Tabacco Smeraldo (Miguel Matos Perfumes, 2022) – Art & Olfaction-Preis, Kategorie „Artisan“

Zwei Jahre später folgte eine zweite Auszeichnung bei den Art and Olfaction Awards, diesmal in der Kategorie „Artisan“. Tabacco Smeraldo ist eines seiner radikalsten Werke: ein Tabakduft, der sich hartnäckig jeder konventionellen Süße verweigert. Keine tröstliche Vanille, kein umhüllender Amber. Lediglich grüne Tabakblätter – grasig, feucht, in ihrer Rohheit fast pflanzlich.„Ich wollte meine eigene Vision von Tabak schaffen – ganz auf die grünen Tabakblätter ausgerichtet, nicht auf den Rauch“, erklärt er. Der Duft selbst ist von einem tiefen, fast beunruhigenden Grün. Die Akkorde aus schwarzem Pfeffer, Veilchen, Narzisse und Eichenmoos umspielen diese pflanzliche Herznote mit entwaffnender Präzision. Für Liebhaber von Tabakdüften, die bereits alles ausprobiert haben, ist „Tabacco Smeraldo“ oft die einzige befriedigende Antwort.

Berlin (Miguel Matos Perfumes, 2024)

Mit „Berlin“ kartografiert Miguel Matos olfaktorisch ein Gebiet, das ihm am Herzen liegt: die Clubkultur der deutschen Hauptstadt, ihre Kellerräume, ihr künstliches Licht, ihre radikale Freiheit. Ein Unisex-Parfüm-Extrakt, der etwas Unfassbares einfängt – die Atmosphäre einer Nacht, die keiner anderen gleicht. Das Parfüm wird von der Community hoch gelobt, was bestätigt, dass Miguel Matos in diesem Thema ein Terrain gefunden hat, das seiner Sensibilität in nichts nachsteht.

Der Kurator: Wenn Parfüm zur Philosophie wird

Seit 2015 organisiert Miguel Matos Ausstellungen, die das Parfüm in den Mittelpunkt einer interdisziplinären Reflexion stellen. Sein Projekt „Synesthesia Project / Per Fummum“, das in der Galerie Miguel Justino in Lissabon präsentiert wird, untersucht die sensorischen Zusammenhänge zwischen dem Geruchssinn und der bildenden Kunst. Im Jahr 2017 wurde „Making the Body Think“ – ein Titel, der der Phänomenologie entlehnt ist – gleichzeitig im Casa da Cerca Contemporary Arts Center in Almada und am Institute for Art and Olfaction in Los Angeles präsentiert.

Dieses Projekt verdeutlicht seine Arbeitsweise. Miguel bittet mehrere Parfümeure und Duftkünstler, auf einen ausgewählten literarischen Auszug zu reagieren – nicht, um ihn zu übersetzen, sondern um die Empfindungen, die er hervorruft, in Düfte zu übersetzen. Die daraus entstehenden Werke stehen neben Kreationen von Parfümeuren wie Anatole Lebreton und Antonio Gardoni, und das Ganze ist Teil einer improvisierten, experimentellen und primitiven Klanginstallation. Die Parfümerie wird dabei so verstanden, wie es Chandler Burr theoretisiert hat: nicht als Luxusprodukt, sondern als eigenständiges Kunstwerk.

„Als Schriftsteller und Denker im Bereich des Parfüms ist es mein Ziel, nicht nur dem olfaktorischen Paradies der Parfümeure zu erliegen, sondern auch alle Möglichkeiten des Duftes zu erkunden – vom einfachen Genuss über kritisches Denken bis hin zur Verknüpfung des Geruchssinns mit den Künsten und gesellschaftlichen Perspektiven“, schreibt er im Ausstellungskatalog.

Der Autor: Das Unsichtbare in Worte fassen

Miguel Matos ist zudem Autor mehrerer Bücher. In „Artistes portugais en prise directe“ beleuchtet er die Welt der zeitgenössischen Kunst seines Landes mit demselben kritischen Blick, den er auch auf die Parfümerie richtet. „Making the Body Think“ begleitet die gleichnamige Ausstellung und stellt einen seltenen Essay über die Phänomenologie des Geruchssinns dar. „Le Zodiaque Parfumé“ – erschienen auf Portugiesisch – bietet eine poetische und analytische Erkundung von Düften durch das Prisma der Sternzeichen, um die Beziehung zum Geruchssinn zu vermenschlichen und zu personalisieren. Diese Bücher sind keine populärwissenschaftlichen Werke: Es handelt sich um intellektuelle Stellungnahmen dazu, was Parfüm sein kann und sein sollte.

„Als Schriftsteller und Denker im Bereich des Parfüms ist es mein Ziel, nicht nur dem olfaktorischen Paradies der Parfümeure zu erliegen, sondern auch alle Möglichkeiten des Parfüms zu erkunden – vom einfachen Genuss über kritisches Denken bis hin zur Verflechtung des Geruchssinns mit den Künsten und gesellschaftlichen Perspektiven“, schreibt er im Ausstellungskatalog.

Der Mann hinter den Flakons

Diejenigen, die Miguel Matos kennen, beschreiben ihn als eine Persönlichkeit voller Gegensätze. Sein äußeres Erscheinungsbild – dieser selbstbewusste „Bear-Underground“-Stil, das stets schwarze Outfit, diese imposante Statur – könnte den Eindruck einer oberflächlichen Arroganz erwecken. Die Realität sieht jedoch ganz anders aus. „Er ist unglaublich bescheiden und manchmal sogar schüchtern, was im Gegensatz zu seinem starken äußeren Erscheinungsbild steht“, verrät einer seiner Mitarbeiter. Er ist derjenige, der in einem Raum voller Parfümeure, die er bewundert, lieber ihnen zuhört, als seine eigene Stimme durchzusetzen.

Am Wochenende nimmt er den ersten Flug nach London oder Berlin – nicht aus geschäftlichen Gründen, sondern wegen der avantgardistischen elektronischen Musik, wegen der Underground-Clubs, die seit jeher die andere Seite seines sinnlichen Lebens ausmachen. Diese doppelte Zugehörigkeit – zur Welt der akademischen Kunst und zur Welt der nächtlichen Gegenkultur – fließt unmittelbar in seine Kreationen ein.

Die Namen seiner Düfte sprechen für sich: Hard Techno, Club Majestic, Olimpia Club, Palace Club, Berlin, Insomnia. In seiner Vorstellung gibt es keine Rangordnung zwischen diesen Welten. Rave und Philosophie sprechen dieselbe Sprache, vorausgesetzt, man weiß zuzuhören. Rave und Philosophie sprechen dieselbe Sprache, vorausgesetzt, man weiß zuzuhören.

Sein Atelier und seine Galerie in Almada spiegeln sein Wesen wider: ein Arbeits- und Ausstellungsraum, in dem die Grenzen zwischen der Kreation eines Parfüms und der Präsentation eines Kunstwerks bewusst fließend sind. Dort kreiert er seine Duftkompositionen in kleinen, handgefertigten Serien, in Zusammenarbeit mit Christian Carbonnel, der nach wie vor sein technischer Mentor ist.

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Als zweifacher Preisträger der Art and Olfaction Awards ist er eine der wenigen Persönlichkeiten, denen der vollständige Werdegang gelungen ist: vom Kritiker zum Autor, vom Autor zum Kurator, vom Kurator zum Schöpfer. Jede Etappe hat die nächste befruchtet, und genau diese Erfahrungsfülle findet sich in jeder seiner Kompositionen wieder.

Seine Düfte sind nicht dazu gedacht, einem breiten Publikum zu gefallen. Sie sind dafür geschaffen, jene Menschen anzusprechen, die nach etwas Echtem, Unvollkommenem und Unvergesslichem suchen.

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