Rodrigo Flores-Roux, Botaniker aus Leidenschaft, Parfümeur aus Berufung

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Von den strahlenden Zitrusnoten von Neroli Portofino bis zu den rauchigen Tiefen von Ébène Fumé pflegt Rodrigo Flores-Roux eine großzügige, gelehrte und zutiefst persönliche Parfümerie. Der in Mexiko-Stadt geborene und in Versailles ausgebildete Parfümeur von Givaudan schöpft aus der Botanik, der Kunstgeschichte und der Erinnerung an sein Heimatland, um Düften eine kulturelle und emotionale Dimension zu verleihen.

Ein Parfümeur zwischen Mexiko und New York

Eine Orangenblüte, der warme Geruch von frisch verarbeitetem Mais, die Farben von Frida Kahlo: Bei Rodrigo Flores-Roux tritt das mexikanische olfaktorische Gedächtnis in Dialog mit einer künstlerischen Kultur, die von Geschichte, Botanik und Architektur geprägt ist. Der in Mexiko-Stadt geborene und in Frankreich ausgebildete Parfümeur hat diese Neugier für die sinnliche Welt zum Leitfaden einer internationalen Karriere gemacht, von den leuchtenden Kompositionen von Clinique Happy und Neroli Portofino bis zu den rauchigen Akkorden von Ébène Fumé für Tom Ford.

Heute ist Flores-Roux Parfümeur bei Givaudan in New York und bewegt sich zwischen den großen internationalen Häusern und der Nischenparfümerie. Sein Werdegang hat ihn dazu geführt, an ebenso unterschiedlichen Projekten zu arbeiten wie an Düften für ein breites Publikum und an von der Geschichte inspirierten Kompositionen, wie jenen, die für Arquiste und für Le Galion geschaffen wurden. Diese Vielfalt offenbart eine besondere Fähigkeit: eine Idee, eine Epoche oder ein Gefühl in eine stimmige olfaktorische Komposition zu übersetzen.

Seine wissenschaftliche Ausbildung, die mit Biologiestudien in Mexiko begann und anschließend an der ISIPCA in Versailles fortgesetzt wurde, nährt eine vertiefte Kenntnis der Rohstoffe. Sein Interesse an Kunst und Kultur erweitert diesen Ansatz noch weiter. Bei ihm entsteht das Parfum an der Schnittstelle dieser beiden Sensibilitäten, zwischen dem Verständnis des Lebendigen und der persönlichen Interpretation.

Mexiko bleibt eine wesentliche Inspirationsquelle, ohne allein sein kreatives Terrain zu definieren. Von Mexiko-Stadt über Versailles bis nach New York hat Flores-Roux eine offene Vision der Parfümerie entwickelt, die auf Kulturen, Erinnerungen und die Fähigkeit der Düfte achtet, eine Welt hervorzurufen.

Mexiko, die Düfte der Kindheit und die Entdeckung der Kunst

Bei Rodrigo Flores-Roux beginnt die Berufung früh. Er erzählt, schon seit seiner Kindheit Parfümflakons gesammelt zu haben, doch die Faszination für die Objekte wich nach und nach einer tieferen Frage: Was enthalten diese schönen Gefäße, und wie lässt sich ihre Anziehungskraft erklären?

Er wächst in einer Familie auf, in der intellektuelle Neugier einen wichtigen Platz einnimmt. Seine Eltern sind Wissenschaftler und ermutigen ihre Kinder, zu lernen, zu lesen, zu zeichnen und ihre Interessengebiete zu erkunden. Die Kunst wird sehr früh zu einer seiner großen Leidenschaften. Besonders begeistert er sich für Kunstgeschichte und bewahrt ein ausgeprägtes Interesse an Architektur, Malerei und Literatur.

Diese Bezüge erhellen seinen Ansatz in der Parfümerie. Ein Duft kann von einer Epoche erzählen, die Atmosphäre eines Ortes wiedergeben oder ein ästhetisches Universum andeuten; er kann auch mit Farben, Texturen und Kontrasten spielen, wie es ein visuelles Kunstwerk tun würde. Diese Nähe zwischen den Künsten nährt eine Sensibilität, die sich in mehreren seiner Kreationen wiederfinden wird, insbesondere in denen, die mit Le Galion entstanden sind.

Die sensorischen Erinnerungen an seine mexikanische Kindheit sind ebenso prägend. In einem Interview, das er 2020 der spanischen Fachzeitschrift Ventas de Perfumería y Cosmética gab, erwähnt Flores-Roux zwei Düfte, die ihm besonders am Herzen liegen: die Blüten des Zitronenbaums, der vor dem Fenster des Familienhauses wächst, und den Geruch einer Tortillería, in der der für Tortillas bestimmte Maisteig zubereitet wird. Diese Verbindung sagt etwas über sein Verständnis des Geruchssinns aus. Das Gedächtnis wählt nicht nur die als schön betrachteten Gerüche aus, sondern bewahrt auch jene, die zum Alltag, zu den Mahlzeiten, zu den Häusern und zu vertrauten Gesten gehören. Ein Geruch kann einen emotionalen Wert haben, ohne die erwartete Raffinesse eines Rohstoffs der Parfümerie zu besitzen.

Mexiko bietet ihm somit einen Vorrat an Bildern und Empfindungen, der weit über exotische Klischees hinausgeht. Die Vegetation, die Blumen, die Früchte, die volkstümlichen Traditionen und die künstlerischen Bezüge bilden ebenso viele Ankerpunkte für seine Vorstellungskraft.

Unter seinen kulturellen Einflüssen nennt er insbesondere den mexikanischen Dichter Carlos Pellicer, dessen Werk die Natur feiert, den Komponisten Agustín Lara, die Malerin Frida Kahlo und den Architekten Luis Barragán. Die Präsenz dieser Künstler in seinem persönlichen Pantheon offenbart eine Sensibilität, die zugleich auf Natur, Farbe, Form und die emotionale Aufladung der Werke achtet.

Die Biologie bildet die andere große Säule seiner Ausbildung. Bevor er an die Parfümerieschule von Versailles geht, beginnt Flores-Roux ein Biologiestudium an der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko. Er unterbricht dieses Studium, um sich der Parfümerie zu widmen, und geht 1989 im Alter von zwanzig Jahren nach Frankreich, um in das ISIPCA einzutreten.

Die Entscheidung ist gewagt. Die Parfümerie bleibt damals für die breite Öffentlichkeit ein relativ geheimnisvoller Beruf, dessen Zugangswege wenig bekannt sind. Für Flores-Roux entspricht die Entscheidung dennoch einer alten Berufung. Er verzichtet nicht auf die Wissenschaft: Er findet ein Gebiet, auf dem seine Kenntnisse des Lebendigen auf seinen Geschmack für die Kunst treffen können.

In Versailles absolviert er insbesondere ein Praktikum bei Jean-Claude Ellena. Dieser betraut ihn mit einer Arbeit über die Rose, die unter ihren kommerziellen und ästhetischen Dimensionen betrachtet wird. Diese Erfahrung konfrontiert ihn mit einem zentralen Rohstoff der Parfümerie und mit der Notwendigkeit, zugleich an ihre olfaktorische Schönheit, ihre kreativen Möglichkeiten und die Erwartungen zu denken, denen sie entsprechen muss.

Eine olfaktorische Signatur zwischen Botanik, Zitrusfrüchten und Überschwang

Rodrigo Flores-Roux liebt Zitrusfrüchte, doch sein Interesse an Pflanzen beschränkt sich nicht auf leuchtende Zesten. Blumen, holzige Materialien und Ledernoten nehmen ebenfalls einen wichtigen Platz in seinem Repertoire ein.

Seine wissenschaftliche Ausbildung hat ihm ein konkretes Verhältnis zu den Rohstoffen vermittelt. In einem VICE im Jahr 2016 gegebenen Interview erklärt er, dass er sich immer noch als Biologe betrachtet und sich gerne als Botaniker bezeichnet, so sehr nährt sein Interesse an Pflanzen seine Arbeit als Parfümeur.

Er beschreibt außerdem eine Methode, bei der die verschiedenen Teile eines Parfums gemeinsam gedacht werden, anstatt als mechanische Abfolge von Kopf-, Herz- und Basisnoten aufgebaut zu sein. Eine Komposition erwacht nicht durch die bloße Gegenüberstellung von Materialien zum Leben; sie verlangt nach Gleichgewichten, Spannungen und manchmal nach Elementen, die unerquicklich wirken, wenn man sie isoliert betrachtet.

Doch diese Strenge führt nicht zu einer asketischen Parfümerie. Sein Stil ist großzügig, farbenreich und ausdrucksstark. Er mag Kompositionen, die Präsenz, Charakter und eine wahrnehmbare Entwicklung besitzen.

Von großen Marken bis zur Nischenparfümerie: Geschichten durch Düfte erzählen

Die Karriere von Rodrigo Flores-Roux erstreckt sich über mehrere Bereiche der zeitgenössischen Parfümerie. Er arbeitete für internationale Marken wie Clinique, John Varvatos, Calvin Klein, Donna Karan und Tom Ford und kooperierte zugleich mit vertraulicheren Häusern wie Arquiste, Aedes de Venustas und Le Galion.

Einer seiner ersten großen Erfolge ist Clinique Happy, 1997 lanciert und in Zusammenarbeit mit Jean-Claude Delville kreiert. Der Duft übersetzt eine Idee von Freude und Frische in eine leuchtende, unmittelbar zugängliche Komposition. Er markiert einen wichtigen Schritt in seiner Karriere und macht ihn in der internationalen Branche bekannt.

Am anderen Ende des Spektrums zeigen die mit Arquiste realisierten Projekte sein Interesse an einer Parfümerie, die auf historischer Recherche und Erzählkunst basiert. Das Haus wurde von Carlos Huber gegründet, Architekt und Spezialist für Denkmalpflege. Sein Ansatz besteht darin, sich von dokumentierten Orten, Epochen und Ereignissen inspirieren zu lassen, um Düfte zu entwerfen, die eine zeitgenössische Interpretation davon anbieten. Der Dialog zwischen Huber und Flores-Roux ist besonders fruchtbar: Ersterer bringt historische und architektonische Recherche ein, während Letzterer dieses Material in olfaktorische Sprache übersetzt.

Le Galion: ein Erbe neu interpretieren

Seine Zusammenarbeit mit Le Galion folgt einem anderen Ansatz: mit einem bestehenden olfaktorischen Erbe zu arbeiten, um ihm einen neuen Ausdruck zu verleihen.

Das französische Haus blickt auf eine lange Geschichte zurück, die insbesondere mit dem Parfümeur Paul Vacher verbunden ist. Rodrigo Flores-Roux hat mehrere Kreationen für die Marke signiert, darunter Bourrasque und L'Âme perdue. Die erste ist von einem historischen Duft aus dem Jahr 1937 inspiriert; die zweite bietet eine zeitgenössische Interpretation der Chypre-Familie.

Diese Arbeit erfordert eine besondere Form von Sensibilität. Es gilt, die Erinnerung an ein Haus zu respektieren, ohne seine Kreation in Nostalgie erstarren zu lassen, während die Formel eine Verbindung zur Geschichte bewahren und zugleich ihren Platz bei einem zeitgenössischen Publikum finden muss.

Diese Zusammenarbeiten offenbaren eine Konstante im Ansatz des Parfümeurs: Er liebt Projekte, die eine Erzählung, eine Referenz oder ein kulturelles Material besitzen, das es zu erforschen gilt. Seine Arbeit erhält dann eine interpretative Dimension, an der Schnittstelle zwischen dokumentarischer Recherche und olfaktorischer Kreation.

Die Parfümerie als Begegnung von Wissenschaft und Kunst

Rodrigo Flores-Roux stellt Wissenschaft und Kunst nicht als zwei gegensätzliche Bereiche dar. Seine Ausbildung in Biologie hat ihm Werkzeuge gegeben, um natürliche Rohstoffe und ihr Verhalten zu verstehen, während ihm sein Interesse an der Kunstgeschichte ermöglicht, Parfüm als kulturellen Ausdruck zu betrachten.

In seinem Interview mit VICE erklärt er, dass die Kreation eines Parfüms mit einer Idee beginnt, die so einfach sein kann wie eine Verbindung von Zitrusfrüchten, Moschus und Hölzern. Ausgehend von diesem Kern besteht die Arbeit darin, die Komposition aufzubauen, auszubalancieren und zu verfeinern. Der Parfümeur greift bereits in den ersten Phasen in die verschiedenen Teile des Parfüms ein, indem er die Wechselwirkungen zwischen den Rohstoffen mitdenkt, anstatt mechanisch Note auf Note zu setzen.

Flores-Roux misst auch der Neugier einen wichtigen Platz bei. Sein Werdegang zeugt von einem Interesse an so unterschiedlichen Bereichen wie Botanik, Architektur, Malerei, Literatur und Musik. Diese Disziplinen bieten ihm Möglichkeiten, über Formen, Farben, Volumen und Emotionen nachzudenken.

Sein Verständnis der Parfümerie knüpft somit an eine grundlegende Idee an: Ein Geruch kann zugleich ein chemischer Stoff, eine körperliche Empfindung und ein Träger von Erinnerung sein. Die Arbeit des Parfümeurs besteht darin, diese Dimensionen in einer Komposition zusammenzuführen, die von anderen wahrgenommen werden kann.

Die Frage der Kultur nimmt in diesem Ansatz einen besonderen Platz ein. In einem im März 2024 von Business of Fashion veröffentlichten Interview erklärt Flores-Roux, dass seine mexikanischen Wurzeln seine Arbeit weiterhin nähren. Er betont die Bedeutung dieser Herkunft in seinen Kreationen und hebt den noch immer begrenzten Platz lateinamerikanischer Parfümeure in großen internationalen Projekten hervor.

Diese kulturelle Dimension bedeutet nicht, dass alle seine Parfüms Beschwörungen Mexikos sind. Sie bedeutet vielmehr, dass sich sein Blick als Schöpfer in einer bestimmten Kultur geformt hat, mit ihren Landschaften, ihren Traditionen, ihren künstlerischen Bezügen und ihren olfaktorischen Gewohnheiten. Dieses persönliche Gepäck kann dann sehr unterschiedliche Projekte nähren, ob sie nun eine Mittelmeerküste, eine Blume, ein rauchiges Holz oder eine vergangene Epoche heraufbeschwören.

Schließlich gibt es in seinem Verhältnis zum Parfüm eine zutiefst menschliche Dimension. Die Fundación Academia del Perfume berichtet über eine Überlegung von Flores-Roux zur Beziehung zwischen dem Schöpfer und der Person, die seinen Duft trägt: Zu entdecken, dass jemand eines seiner Parfüms gewählt hat, ist für ihn ein Geschenk, denn das Parfüm tritt dann in die intime Welt dieser Person ein.

Diese Idee fasst einen wesentlichen Teil seines Berufs zusammen. Der Parfümeur kann eine Komposition ausgehend von seinen eigenen Erinnerungen und kulturellen Bezügen entwerfen, doch das Parfüm erhält eine neue Geschichte, sobald es getragen wird. Es wird Teil der Gewohnheiten, der Emotionen und der Erinnerung eines anderen.

Der Mann hinter dem Parfümeur: Kunst, Neugier und Verbundenheit mit den Ursprüngen

Rodrigo Flores-Roux ist ebenso ein kultivierter Mensch wie ein Techniker der Komposition. Seine Interviews offenbaren ein langjähriges Interesse an Kunstgeschichte, Architektur und lateinamerikanischen Künstlern. Er nennt insbesondere Frida Kahlo, den Architekten Luis Barragán und den Schriftsteller Gabriel García Márquez unter seinen kulturellen Referenzen.

Diese Affinitäten zeugen von einer Neugier, die weit über den beruflichen Rahmen hinausgeht. Die Architektur kann lehren, über Volumen und Proportionen nachzudenken; die Malerei, Farben und Kontraste zu verbinden; die Literatur, Atmosphären zu schaffen und Emotionen eine Form zu geben.

Er erklärt, dass er, wenn er nicht Parfümeur geworden wäre, gern in der Kunstgeschichte oder der Architektur gearbeitet hätte. Er erwähnt auch seinen Wunsch, ein Blumengeschäft zu führen. Hinter seinem Beruf als Parfümeur, der auf technischem Fachwissen und einer industriellen Tätigkeit beruht, bleibt ein tiefes Interesse an der Pflanzenwelt und ihrer Schönheit bestehen.

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